Содержание
Как найти нерабочий светодиод
Из информации выше вы узнали, что существует два способа подключения светодиодов – последовательный и параллельный (группами). Наиболее популярен параллельный метод. В таком случае при выходе из строя одного светодиода начнет мерцать или перестанет работать отдельный (обычно небольшой) участок гибкой платы. Остальная часть ленты продолжит функционировать в заданном режиме.
Чтобы отыскать неисправный светодиод, используйте следующие рекомендации:
- Осмотрите ленту визуально, что нередко позволяет выявить выгоревший диод. При отсутствии явных следов подгорания изучите поверхность полупроводника.
- Черная точка на кристалле может указывать на то, что этот элемент уже перегорел или работает некорректно. В целом нужно искать любые дефекты, которые не наблюдаются на соседних деталях.
- Обнаружив подозрительный диод, прозвоните его. Сделайте аналогичную процедуру для всех остальных полупроводников на неработающем или некорректно функционирующем участке. Вас не интересует соответствие техническим нормам – просто сравните полученные значения на каждом участке отдельно.
- При отсутствии мультиметра воспользуйтесь медной проволокой. С ее помощью следует закоротить подозрительные диоды. Когда обнаружите неисправный, то при его закорачивании участок цепи начнет работать в нормальном режиме.
- Никогда не исключайте вероятности заводского брака – плохую припайку диода. Нажмите на него, приложив небольшое усилие. Если проблема в припайке, то светодиод начнет светиться, как и весь проблемный сегмент цепи. В таком случае поможет повторная пайка.
Несмотря на кажущуюся сложность конструкции светодиодной ленты, наличие большого числа полупроводников, резисторов и других элементов цепи, вы сможете самостоятельно выявить причину мерцания или неисправности отдельного участка платы. И уж тем более не нужно при выявлении дефектов бежать в магазин за новой лентой – возможно, причиной является неправильно работающий контроллер, блок питания или пульт дистанционного управления. Для начала попытайтесь выполнить самостоятельную диагностику, а уже после воспользуйтесь услугами мастера.
Обычная люстра или светодиодная?
В современном мире появляется всё больше новинок. Подобное не обошло и, казалось бы, самые обычные люстры. Магазины электронной техники стали предлагать необычную новинку – лампы со светодиодами. Такое решение позволяет дизайнерам создавать люстры необычной формы, которые привлекут взгляд даже самого скептично настроенного покупателя. После приобретения новинки не придётся менять лампочки каждый месяц, в теории светодиоды живут очень долгое время. Но так ли хороши светодиодные люстры, как о них отзываются? И почему стоит остановить свой выбор на самых обычных люстрах с лампочками.
Схема подключения к сети и 1-3 лентам
Корпус контроллера пластмассовый и настолько легкий, что его можно приклеить двусторонним скотчем к стене. Клеммы проводов расположены довольно глубоко, и обеспечивают простую и надёжную установку проводов. Наклейка в понятной форме сообщает, где что нужно подключить.
Внутри одна печатная плата, качество хорошее. На входе расположен преобразователь напряжения на базе MC34063 и нескольких пассивных компонентах, который входное напряжение 7 — 24 В преобразовывает в 5,1 В, которое затем поступает на регулятор 1777, производящий 3,3 В. К сожалению, вся часть питания довольно сильно греется даже при подаче 12 В, корпус теплый.
Элемент HF-A11-0 — это готовый модуль WiFi MPN:HF-A11-0. Он содержит прошивки с возможностью настройки через панель сайта производителя или команды AT+ UART. Позволяет подключаться к сети в режиме Access Point (AP), работая в качестве сервера, создавая новую сеть wi-fi, позволяет устройствам подключаться к ней, или в режиме Station (STA), работая в качестве клиента, подключившись к готовой сети Wi-Fi и подключение в локальной сети, например, через маршрутизатор. Модуль поддерживает шифрование TKIP/AES, защиту WPA-PSK/WPA2-PSK, а также работу в стандартах 802.11 b/g/n, благодаря этому он будет совместим с любой локальной беспроводной сетью.
Микроконтроллер AVR Attiny2313 имеет кварцевый генератор на частоте 29,4912 Мгц. Его задачи сводятся только к приему данных и управления транзисторами через программный ШИМ. Транзисторы FDD8880 в корпусах D-PAK, с паспортным напряжением до 30 В и максимальном токе 10 A. При активации, установленный драйвер создает сеть HX001, есть прошивки 4.02.10.hx08 и работает с приложением Free Color, которое мало того что не находит драйверов, но имеет жестко заданный IP-адрес 192.168.2.2 и порт 5000. В инструкции не предусмотрено подключения в режиме STA, и хотя wi-fi модуль позволяет работать с таким подключением, приложение Free Color не будет работать из-за установленного жесткого IP адреса.
Основные причины поломки светодиодного светильника
Чтобы суметь быстро и качественно отремонтировать светодиодный светильник своими руками, нужно определить причину его поломки. Как говорится, правильная постановка диагноза — уже 80% пути к излечению.
Итак, чтобы разобраться в том, каковы самые уязвимые части ЛЕД-лампы, нужно разобраться, собственно, в ее устройстве. Светодиодная лампа состоит из 3 основных элементов:
- корпус;
- внутренняя оснастка;
- оптическая система.
К внутренней оснастке относятся драйвер и радиатор. Драйвер регулирует и стабилизирует под электричество, а радиатор — охлаждает нагревающиеся элементы, что, собственно, предотвращает преждевременную поломку светодиода.
Драйвер ЛЕД-лампы
Сейчас в продаже можно найти элементарное светодиодные светильники с очень слабым радиатором или практически без него, но без драйвера работы светодиода невозможно. Дело в том, что подключаются стандартная электросети, напряженностью 220 вольт. А сам светодиод используют для работы от 8 до 24 вольт.
Теперь нам осталось обсудить состав оптической системы. Оптическая система состоит из рефлекторов и индикаторов. Именно эти составляющие части преобразуют модулируют светодиодной лампой свет в удобную для нас форму.
Одноцветная лента
При покупке устройства, излучающего лишь красный или любой другой цвет, следует обзавестись специальным димером. Его можно встроить в стену или использовать в качестве пульта дистанционного управления. Встроенный контроллер для светодиодной ленты 220 вольт приобретается значительно реже, чем дистанционный вариант.
Минусы встроенного способа:
- Необходимость помещать провода в стенах, то есть демонтировать стены и заново их сооружать;
- Потребность подходить к определенному месту для переключения цвета, в отличие от дистанционного пульта;
- При неисправности устройства нужно снова разрушать стену.
Плюсы:
- Встроенный аппарат не потеряется, как пульт, его не нужно будет искать по всей квартире;
- Пульт можно уронить и сломать, чего не скажешь о встроенной конструкции.
Люди испокон веков пытаются облегчить себе жизнь, поэтому они часто выбирают не просто пульт, а комплект из 2 приборов: и пульт, и сам димер. Устройства позволяют играть со светом лишь в одной зоне. Это может быть как целая комната, так и определенное место, например, стена, окно, кровать и так далее.
Если человеку нужно управлять светом в нескольких местах, используя только один пульт, ему подойдет многозональная система управления.
Что представляет собой многозональная система управления?
В этом случае у владельца появляется один пульт и от двух до бесконечности димеров, число которых зависит от количества зон. Если нужно сделать окно розовым, а кровать красным, используется 2 димера. А если еще и цвет ленты на зеркале нужно изменить, человек берет в руки третий димер.
Блок питания
Самый важный элемент системы освещения со светодиодной полосой – блок питания (драйвер). В его состав включен конденсатор, накапливающий напряжение. При достижении максимума объема лампочки начинают моргать во включенном и в выключенном состоянии.
Другая важная деталь драйвера – выпрямительный мостик. Если он вышел из строя, на осветительный прибор подается переменный ток, вызывающий повышенное мерцание. В качественном драйвере предусмотрена норма проседания напряжения более 20%. Если этот показатель меньше, при снижении силы тока в сети LED-лента начинает моргать, но не при включении, а после того, как прогреются все детали микросхемы.
Светодиодная полоса может питаться от 12-и или 24-х В. Соответствие можно проверить мультиметром.
Некачественная пайка
Хаотическое моргание всегда свидетельствует о плохом контакте на болтиках или пайке. Чаще всего эта неисправность возникает, если при пайке использована кислота в сочетании с флюсом. Они остается на контактах и разъедают медь, если тщательно не смыты. Осветительный прибор начинает моргать.
Окисление контакта на коннекторах
Если для соединения отрезков ленты используются коннекторы, их контакты окисляются в помещениях с сырыми стенами. Под воздействием окислов соединения перегреваются и перегорают. Чаще всего подобное случается в новостройках, поэтому в новой квартире при монтаже системы лучше использовать пайку.
Неисправный светодиод
Полосы с блоком питания состоят из модулей, в каждом из них 3 диода. Если выгорел один светодиод, моргают три. В лентах, питающихся от сети, диоды в модулях соединены последовательно. В каждом модуле 60 лампочек. Если вышла из строя одна, моргает весь модуль длиной 1 метр.
Контроллер и пульт
Предназначение контроллера – менять интенсивность свечения одного цвета. В состав контроллера входит основной блок и пульт. Он монтируется между драйвером и LED-лентой. При большом метраже устанавливаются дополнительные блоки между лентами.
Встречаются механические мини-модели, управляемые кнопками на корпусе. Самая частая причина выхода из строя контроллера – повышенная влажность. Покупать следует модели с повышенным уровнем защиты.
Если светодиодная лента мерцает, первым проверяется пульт. Его функциональность снижается, если села батарейка. Другая распространенная причина – залипание кнопок, приводящее к замыканию контактов.
Другие вероятные проблемы
LED-лента может моргать и по другим причинам:
- неправильный монтаж полосы (без защиты или отвода избытков тепла);
- нарушение схемы подключения;
- выработка ресурса.
Если LED-лента просто приклеена, при большой длине мощность большая. Отсутствие металлического монтажного канала способствует нарушению контактов из-за перегрева. Со временем во время работы лампочки начинают моргать.
Самая распространенная ошибка при самостоятельном монтаже – перепутывание фазы и ноля. Причина путаницы — отсутствие маркировки на выключателе. Если к нему подведен ноль, светодиодная лента моргает как при включенном, так при выключенном свете.
Под конец срока службы в рабочем состоянии из-за деградации кристаллов кроме мерцания наблюдается изменение света и интенсивность свечения, после включения лампочки моргают. Мигание в выключенном состоянии может вызвать так же выключатель с подсветкой.
Основные выводы
Контроллер для
светодиодной ленты – очень важный элемент управления. С его помощью происходит
переключение между синим, зеленым и красным лед-кристаллами, а также
настраивается их различное сочетание в соответствии с программными настройками.
Кроме того, блок выполняет функцию диммера, контролируя яркость подсветки.
Для подключения контроллера
требуется блок питания, выпрямляющий и понижающий ток до 12-14 вольт, что
соответствует параметрам напряжения самой полихромной светодиодной ленты. Все
модели этих устройств различаются по трем основным признакам:
- Исполнению
корпуса – с защитой от влаги, пыли или без нее. - По способу
монтажа – отверстия для крепежа или специальная планка. - Системе
управления – пультом, кнопками, через смартфон.
Наиболее
распространенный тип управления – пультовый. ПДУ могут быть сенсорными,
кнопочными и стационарными, и оснащаться радиочастотным или ИК-портом. При
выборе контроллера для светодиодной ленты нужно учесть:
- Вольтаж.
- Силу тока.
- Мощность.
- Степень защиты от внешних факторов.
Подключать светодиодную
ленту к контроллеру лучше посредством 4-контактного коннектора. Для этого нужно
соединить лед-полоску с клеммами блока в соответствии со схемой.
Предыдущая
СветодиодыНазначение, виды и принцип работы линзы для светодиода
Следующая
СветодиодыПодключение выключателя с подсветкой клавиш своими руками