Андрей Смирнов
Время чтения: ~20 мин.
Просмотров: 0

Почему мигают светодиодные лампы в освещении и как убрать мерцание

Может ли погода влиять на выход из строя ламп?

  Практический случай. Жилой дом сталинской постройки, высокие потолки, в квартире наружная проводка. Проводка до конечных розеток и выключателей проложена открытым способом (витой двужильный провод на изоляторах). Каждую осень, стабильно, с завидным постоянством перегорают лампы при включении.
  Первым делом была проведена ревизия электрики во всей квартире от щитка до всех розеток и выключателей на предмет ослабления контактов, окисления зачищенных участков проводов, отгорания на клеммах и т.д. В том числе, проведены замеры напряжения в течение недели. Хотя и было обнаружено несколько проблем с контактами, действия по их устранению не привели к результату. Напряжение в квартире постоянно было в норме, но лампочки продолжали взрываться ежедневно.
  В один из пасмурных осенних дней электрик услышал треск искрения в нескольких местах квартиры и было очевидно, что освещение в квартире моргает в такт электрическому треску. Т.к. проводка была открытой, места треска были выявлены и осмотрены. Причиной оказалась старая тканевая изоляция витых проводов, которые, к тому же, были неоднократно окрашены разными составами (от побелки с известью, до водоэмульсионной краски).
  Суть явления оказалась очень простой. В сезон повышенной влажности (осень, дождливая погода), в отсутствии нормальной вентиляции в старом доме, тканевая изоляция набирала влагу и местами происходило неполное короткое замыкание, которое вызывало короткие перенапряжения на конечных потребителях. Если телевизор или другая бытовая техника выдерживают короткие перепады, то ничем не защищённые лампы освещения напрямую принимают всё на себя. И это кроме того, что изоляция проводников витого кабеля была сама по себе состарена скроками эксплуатации и многократным воздействием извёсток и красок. Данная версия была подтверждена использованием временных кусков нового провода ВВГнГ 3х1.5 с теми же выключателями. В то время как на старых участках лампочки продолжали взрываться, лампы на временных участках продолжали стабильно работать.
  Этот случай явно имеет сезонное происхождение. Он сложен только своим решением. Необходимо полностью убрать старую наружную проводку на изоляторах, заменив её на новую. Больше вариантов решения нет. 

Моргание лампочки при включенном переключателе

Если выключатель находится в активном состоянии, можно выделить две причины мигания:

  • Слабое напряжение. Любой источник света чувствителен к низкому напряжению. Если в светодиодной лампочке установлен качественный драйвер, стабильная работа может достигаться и при 180 В. Лампы без качественного драйвера выключаются уже при 200 В. Мерцания при напряжении ниже 220 В будут наблюдаться с разной частотой и будут прекращаться при достижении нормальных рабочих значений.
  • Некачественный блок питания. Если напряжение в сети нормальное, неполадка может быть связана именно с блоком питания. Использование некачественных элементов не позволит устройству выравнивать ток и приводить значения к оптимальному уровню.

Выявить причину мерцания при включенном состоянии можно двумя способами:

  • С использованием карандаша. В абсолютно темной комнате должен включаться только тестируемый светильник. Перед ним нужно быстро провести карандашом. Если за ним остается сплошной след, мерцания нет. Если же след прерывистый, пульсации присутствуют.
  • Тест с камерой на смартфоне. Нужно включить лампочку и навести на нее камеру на расстоянии примерно метр. При мерцании на экране появятся темные полосы. Если мигания нет, изображение будет равномерным и одного цвета.

Светодиодная лампа мигает после включения:

  • При скачках напряжения устанавливается стабилизатор. Он приводит ток к нужным параметрам и одновременно предотвращает преждевременные поломки электроприборов.
  • Блок питания можно модернизировать самостоятельно. Для этого следует подобрать качественный сглаживающий конденсатор и поставить в схему.

Немного об устройстве и принципе работы LED-ламп

В начале ее появления «светодиодку» называли «умной лампой». Изделие является экономичным, долговечным и экологичным. Лампочка представляет собой автономный механизм, который сам регулирует процесс освещения.

LED-лампа состоит из:

  • цоколя;
  • полимерного основания цокольной части;
  • драйвера;
  • радиатора;
  • алюминиевой печатной платы;
  • чипов;
  • рассеивателя.

Цокольной частью лампочку вкручивают в патрон светильника. Цоколь производят из латуни с никелевым покрытием, что обеспечивает контакт и защиту от коррозии. В цокольной части находится полимерное основание, которое защищает корпус от пробивания электричества.

Драйвер обеспечивает стабильное напряжение, и делает так, чтобы LED-лампа не мигала. Прибор работает по схеме широтно-импульсного гальванического модулятора стабилизатора тока.

Радиатор состоит из анодированного сплава алюминия и позволяет устройству не перегреваться. А чипы – это светящиеся элементы умной лампы. Рассеиватель позволяет свету расходиться в разные стороны в нужной концентрации.

Принцип работы LED-устройства состоит в том, что при включении ток идет от цоколя через преобразователь к светодиодам, которые соединены последовательно. Драйвер способствует выравниванию напряжения, что помогает избежать сбоев в работе устройства, и устанавливается в изделия средней и высокой стоимости.

В китайские дешевые варианты умных ламп вместо драйвера ставят гасящий конденсатор и диодный мост с емкостным фильтром. Находясь в цоколе, там где должен располагаться драйвер, блок питания не противостоит воздействиям внешних факторов, что негативно сказывается на работе LED-изделий, и функционирует нормально только при 220 В напряжения в сети.

Можно ли защититься от взрыва ламп?

  Рассмотрев массу версий почему взрываются лампочки, можно сделать вывод, что кроме соблюдения условий эксплуатации, верно и качественно собранных схем освещения, наиболее частая причина взрыва ламп — это значительное превышение напряжения питания. Часто данная причина может быть замаскирована другими симптомами. Есть ли способ защитить линии освещения в квартире от подобных явлений? Ведь понятно, что значение напряжения в квартире может зависеть фактически от чего угодно, но не от хозяев помещения или электрика…
  Существуют приборы, позволяющие автоматически регулировать напряжение в самом начале схемы освещения (по факту — в щитке квартиры). 

Реле контроля напряжения

В электрощиток квартиры могут быть установлены специальные изделия — Реле Контроля напряжения. Такие реле без особых проблем устанавливаются на DIN-рейку внутриквартирного щитка. Конечно,если там есть свободное место.
  Такое реле в схеме освещения может существенно помочь, если в вашем помещении постоянно бывают скачки напряжения. В основном, конечно, оно предусматривает ограничение верхней границы напряжения.
  Независимо от внешнего вида и фактического исполнения управляющих элементов, простыми словами, для реле контроля напряжения устанавливается два значения, по которым оно должно срабатывать. Нижний предел, например 200 Вольт, и верхний — например 230 Вольт.
  Таким образом, при снижении напряжения ниже 200 Вольт реле просто отключит схему освещения с последующим автоматическим включением, когда напряжение придёт в норму. Если используются компактные люминесцентные лампы, то они начинают моргать при снижении наприяжения на 10% — как раз 200 Вольт. А если напряжение превысит 230 Вольт, реле контроля просто ограничит его и зафиксирует на этом значении, что не даст перегорать лампам накаливания и интесивнее вырабатывать ресурс светодиодным светильникам.
  Стоимость такого изделия, в зависимости от производителя, форм-фактора и электрических характеристик, колеблется в районе 2000-4000 рублей. Однако, если сравнивать эту стоимость с ценой на пять-десять качественных светодиодных ламп (такое количество в квартире или доме точно будет), то кажется, не так уж и дорого. 

Низкочастотное мигание

Переменное напряжение в сети изменяет свою амплитуду в форме синусоиды с частотой 50 раз в секунду. При прохождении через светодиод лишь положительная или отрицательная полуволна буду порождать свечение матрицы.

Если моргает светодиодная лампа, возможно производитель «сильно» сэкономил на блоке питания. В самых бюджетных моделях иногда используют одномостовой (однополупериодный) выпрямитель, который преобразует переменное напряжение в требуемое постоянное.

После диодного моста часть колебаний противоположной фазы срезается, а для уменьшения пульсации в электрическую цепь включают конденсатор. При такой схеме мы отчётливо видим пульсацию света с частотой двадцать пять раз в секунду.

Если мигает светодиодный светильник во включенном состоянии и после установки в схему питания нормального выпрямительного моста, проблема в сглаживающем конденсаторе.

На максимуме амплитуды он накапливает заряд, на минимуме возвращает в нагрузку. Средняя амплитуда выходного напряжения уменьшается, но пульсация становится существенно меньше. При недостаточной вместимости его ресурса не хватает, чтобы подпитывать светодиоды, яркость которых изменяется с каждой полуволной. По санитарным нормам пульсация светового потока не должно превышать 10% от номинальной интенсивности.

Как избавиться от мигания светодиодных ламп в этих случаях?

Сделать освещение без пульсаций поможет перепайка диодного выпрямительного моста и конденсатора большей ёмкости.

Третья причина, при которой может пульсировать свет даже в самых качественных лампах – перепады напряжения в самой сети. Эффективное сетевое напряжение 310В (номинальное 220В). Нередко, особенно в вечернее время, когда жильцы включают мощную нагрузку, напряжение может проседать до 190-180 В, что приводит к миганию источников света.

Перекос фаз или в чём виноваты соседи?

  Как правило, к жилым домам (частным или многоквартирным) с электроподстанции подходит трёхфазное электроснабжение. Далее, после домового щита, три фазы с общим нулём распределяются по стоякам (например 6 квартир на этаже, по две на фазу), или по величине нагрузки (в частном доме, чтобы расчётная нагрузка на каждую фазу была примерно одинаковой). В многоподъездных домах распределяют фазы по разным подъездам. Это позволяет равномерно нагрузить транформатор на подстанции.
  Трёхфазный провод имеет напряжение между каждой из фаз и нулём — 220В и 380В между фазами. 
  Жилой, заселённый одноподъездный дом. Отопление не включили, но на улице уже холодно. В доме, разных квартирах (случайным образом), включены обогреватели. В некоторых квартирах ещё работают другие мощные потребители (водонагреватели, стиральные машины и т.п.) Оказывется, что трёхфазная сеть устроена таким образом, что при превышении нагрузки на одной из фаз (в соседних квартирах) происходит снижение напряжения, скажем на 20-30 Вольт. В этих квартирах (которые подключены к одной фазе), оно становится 190-200 Вольт, тогда как в квартирах, подключенных к другой фазе — напряжение может возрасти до 240-260 Вольт.
  В этот момент вы, ничего не подозревая, обычным образом включаете свет в комнате, лампа не выдерживает превышения напряжения и происходит взрыв. Фактически, в этом случае, мы возвращаемся к уже описанной ранее, .
  Следует заметить, что такое явление может происходить не только в межсезонье, когда отопление ещё не включено и люди пользуются мощными потребителями в виде обогревателей. Сезонным оно не является. Такое может происходить и в любой выходной, и в вечернее время, независимо от времени года.
  Этот случай действительно сложный. Кроме того, что переключить квартиру в многоквартирном доме с наиболее нагруженной фазы на более «свободную» не всегда возможно технически (распределение квартир по фазам заложено в проектной и эксплуатационной документации сооружения), иногда практически невозможно выявить такую проблему в короткие сроки. Необходимы постоянные замеры напряжения в сети в течение длительного времени, сбор статистики, обходы соседей и тому подобные мероприятия. Даже если такая работа проведена, КАК именно можно заставить соседей не включать обогреватель и стиральную машину?
  Электроснабжение частного дома немного проще. В коттедже или частном доме, имеющем трёхфазный ввод, распределить расчётную нагрузку равномерно на каждую из фаз гораздо проще. В случае если изначальная электросхема была не совсем удачной, «раскидать» внутренние потребители по фазам ввода гораздо проще. 

Неисправность электропроводки

Наличие неисправностей в цепи электрических проводов – вторая по популярности причина того, почему моргает свет. Прежде чем электрический ток достигнет лампы, он преодолевает более пяти соединительных узлов: клеммы, соединители, распределительные коробки, автоматические выключатели… В исправном состоянии они не влияют на работу электроприборов. Но если контакт одного из узлов перегреется, то в этом месте возникают проблемы.

2

Алюминиевые провода, используемые несколько десятилетий без замены, становятся хрупкими и могут легко переломиться внутри изоляции. При этом электрический контакт сохраняется, но только при небольшом токе нагрузки (одна лампочка). Если ещё включить, например, электрочайник, то свет начнёт моргать. Диагностировать такую неисправность трудно, так как обычная прозвонка мультиметром не даст результата. В идеале нужно менять весь участок проводки.

Нередко причиной мигания ламп становится слабый контакт в распределительном щите подъезда. В результате отсутствия должного обслуживания и неоднократного вмешательства соседей (электриков-самоучек) контакт на вводе в квартиру ухудшается, а провода не справляются с возложенной нагрузкой. Здесь требуется вмешательство опытного электрика, так как придётся обесточить на некоторое время весь подъезд.

Список возможных причин

Схема питания энергосберегающей лампы довольно сложная, именно поэтому и возникает мигание. Однако устранить эту проблему очень просто. Но, для начала, предлагаю разобраться в причинах.

Подсветка на выключателе

Некоторые выключатели оборудованы подсветкой, обычно она выполнена на неоновом индикаторе или светодиоде. Она нужна для того, чтобы вы могли легче найти в темноте выключатель, и горит только тогда, когда светильник выключен. Для свечения индикатора в выключателе нужен небольшой ток, когда использовались лампы накаливания этот ток проходил по цепи: фазный провод – индикатор – светильник – нулевой провод. Такой ток не влиял на светильник, никто не задавался этим вопросом. Когда начали использовать энергоэффективные источники света – появилась проблема мерцания.

Ток через индикатор поступает на вход электронного балласта, через диодный мост заряжает сглаживающий конденсатор, когда напряжение на его обкладках достигает нужной величины – схема включается, и лампочка начинает светиться, этот период очень короткий, и вы видите только вспышку.

Со светодиодными устройствами происходит аналогичная ситуация.

Подсветка на выключателе — полезная функция, но может привести к неисправности экономных лампочек

Проблемы с электропроводкой

Состояние электропроводки также влияет на мерцание энергосберегающих светильников. В старой проводке есть вероятность плохого состояния изоляции, из-за которого происходит протекание малых токов между проводами к выключателю. Вследствие этого ток течет «мимо» выключателя. Далее, происходит описанный выше процесс заряда конденсатора и вспышек освещения. Это называется утечка тока. Кроме того, на протекание ненужных токов может влиять влажность стен, через влажные стены фаза протекает через лампу к нулю или земле. И третьей причиной может быть большая протяженность кабеля, из-за которой возникает паразитная емкость. Конденсатор – это две проводящих обкладки, разделенные диэлектриком, в данном случае роль диэлектрика выполняет изоляция. В переменном напряжении, в отличие от постоянного, через емкость токи протекают постоянно.

Некачественная лампа

Причина может крыться не только в наружных компонентах, но и внутри самой лампы. В качественных светильниках схема имеет фильтры и прочие средства снижения влияния различных наводок на их работу. Не покупайте дешевые китайские лампы, они не только имеют массу недостатков (пульсации, низкий индекс цветопередачи и т. д.), но и вообще опасны. В любом случае при нормальной проводке используют выключатель без подсветки.

Следите за тем, чтобы выбрать качественную лампу

Причины мигания при выключенном свете

Нередко происходит, что после отключения света мерцание лампы продолжается. Днем этого не видно, но в темное время суток слабые мерцающие вспышки становятся хорошо различимы. Почему мигает энергосберегающая лампа при выключенном свете? Такое поведение прибора может происходить по 3 причинам: низкокачественное изделие, плохой неоновый выключатель с подсветкой или неправильная его установка.

Неисправность и проблемы проводки

Если светодиодная лампа после выключения мерцает, проблема может быть связана с проводкой. Необходимо проверить, как подключен кабель с фазой. Правильным подключение считается тогда, когда фаза проходит через выключатель, а не соединена напрямую к светильнику. Распознать фазовый провод поможет отвертка-индикатор диодов. Распределив правильно провода, лампочку еще раз проверяют на работоспособность. Часто случается моргание из-за наведенного напряжения. Это когда силовой провод расположен слишком близко к отключенному кабелю.

Работая с проводкой, нужно:

  • учитывать ее состояние;
  • соблюдать технику безопасности.

Если используемый выключатель не имеет ночной подсветки, а мерцание продолжается, то лучше электропроводку полностью заменить новой.

Watch this video on YouTube

Наличие выключателя с подсветкой

Выключатели с подсветкой пользуются наибольшей популярностью среди потребителей. Конструкцию оборудуют неоновой лампой или простым светодиодом, что позволяет ночью легко находить выключатель. Но с добавлением новой детали светодиодная лампочка начала мигать. Это происходит из-за небольшого заряда, который скапливается на конденсаторе фильтра:

  • при включении выключателя электричество поступает прямо к лампе, а при выключении — на светодиод;
  • из-за поступления тока фильтр начинает постоянно заряжаться, и лампа мерцает.

Так как убрать мигание светодиодной лампы можно 2 способами, то выбирают один из них. Вместо энергосберегающей модели ставят лампу накаливания или разъединяют цепь питания, отключив подсветку. Если светильник имеет 2 лампочки, то, заменив одну из них на лампу накаливания, можно избавиться от мерцания. Самый быстрый и простой способ — это установить простые выключатели без подсветки.

Некачественные лампы

Лампочка в выключенном состоянии может мигать тогда, когда она неисправна. На рынке есть множество продукции, которая не отвечает требованиям стандарта, и пытаясь сэкономить, многие люди покупают приборы у неизвестных производителей. Если товар был куплен некачественный, то достаточно приобрести новую лампу. Что нужно учитывать при покупке:

  • изготовителя;
  • качественные лампы продают в цельных упаковках;
  • изделие проверяют на работоспособность.

Большой популярностью пользуются компактные модели. В подсобных помещениях и коридорах принято устанавливать светодиодные лампы с холодным температурным режимом, в детских комнатах, гостиных и других жилых помещениях — с теплым оттенком.

Отключение подсветки в выключателе

Чтобы избавиться от миганий в лампе на 220 В, нужно из выключателя удалить светодиодную или неоновую подсветку. Для этого подготавливают все необходимые инструменты:

  • отвертку с плоским шлицем;
  • индикаторную отвертку;
  • кусачки;
  • нож.

Прежде чем приступить к работе, отключают электричество. Если в доме установлены предохранители, то их выкручивают. Если на панели расположена ручка автоматического отключения, то ее ставят в положение «отключено». Работа по разборке подсветки идентична замене простого выключателя:

  1. Декоративные клавиши «включения-выключения», расположенные на корпусе, имеют защелки. Их поддевают с двух сторон и аккуратно снимают.
  2. Чтобы извлечь из коробки устройство, откручивают монтажные болты.
  3. Контактные провода должны быть обесточены. Их проверяют индикаторной отверткой.
  4. Прежде чем отсоединить провода, внимательно запоминают их расположение.
  5. Корпус конструкции состоит из 2 деталей, которые скреплены защелками. Поэтому его осматривают на их наличие.
  6. Обнаружив защелки, их раздвигают. При этом выключатель разделится на 2 части.
  7. Резистор с лампочкой припаян к одной из частей. Светодиод или неоновую лампочку отсоединяют и удаляют.

Выключатель без подсветки собирают в обратном порядке. На всю работу понадобится не более 30 минут.

Способы устранения неисправностей

Исходя из вышеописанного – наша цель сделать так, чтобы при разомкнутом выключателе ток через лампы не протекал. Рассмотрим методы решения этой проблемы.

Демонтаж подсветки в выключателе

Если проблема из-за подсветки, то самый простой вариант – убрать ее. Для этого нужно разобрать выключатель, предварительно выключив напряжение на этой линии или во всей квартире. Прежде чем касаться руками клемм на выключателе или других его рабочих частей, лучше дополнительно проверьте наличие напряжения индикаторной отверткой. Во время вашей работы его там быть не должно.

Далее, нужно вытащить из стены сам выключатель и откусить провода, которые идут к подсветке, или вынуть блок подсветки (в зависимости от конструкции). Собрать все обратно и проверить результат работы.

Отдельный нулевой провод

Вариант посложнее, если у вас наружная проводка или вы делаете ремонт, вы можете проложить дополнительный нулевой провод к выключателю. В итоге к подсветке будет подсоединяться нулевой провод и фазный провод индивидуально, а она будет работать, и лампа не будет мерцать.

Установка дополнительного сопротивления (шунтирующего резистора)

Чтобы оставить подсветку и не прокладывать новый кабель, нужно добавить параллельно светодиодной лампе резистор.

Удалению мерцания поспособствует установка в цепь дополнительного сопротивления. Элемент, который будет внедряться – резистор мощностью 2 Вт, с сопротивлением 50 кОм. При использовании этого способа не потребуется удалять световой индикатор на выключателе. Резистор можно установить как непосредственно в корпусе самого светильника, так и в распределительной коробке.

Резистор установленный в распределительной коробке

Смысл этого действия заключается, в том, что светильник зашунтирован резистором, ток индикатора теперь протекает через него. Соответственно он мигать больше не должен.

Так подключать резистор нельзя

Подключение лампы накаливания

Вариант подходит для многорожковой люстры, если в ней установлено несколько ламп, можно заменить одну из них на лампу накаливания. Тогда остальные мерцать не будут. Это сомнительное решение. Вы получаете разнотипный световой поток по яркости, цветопередачи, цветовой температуре. В некоторых светильниках будет видно, что у вас вкручены лампы и это смотрится, мягко говоря, некрасиво. Да и использовать энергосберегающие лампы и при этом вместо одной из них вкрутить лампу накаливания – странная экономия, ведь одна лампа накаливания, которая будет выдавать такой световой поток как светодиодные, может потреблять больше всех остальных в люстре.

Подключение конденсатора

Сопротивление греется, лампа накаливания много потребляет и выбивается из общего вида. Есть вариант установить параллельно светильнику конденсатор. Если подсветка светодиодная – конденсатор должен быть емкостью 0,5–1 мкФ, на напряжение не менее 400 В, если неоновая – то емкость можно поменьше. Конденсатор зашунтирует лампу по переменному току, и индикация на выключателе останется исправной. К тому же он будет выполнять и фильтрующую роль, слегка подавляя помехи от импульсного источника питания в лампе.

Как убрать мерцание светодиодных ламп и отключить подсветку выключателя

Прекратить мигание, вызванное световым индикатором, проще всего удалением подсветки.

Последовательность действий:

  • до начала работ отключить в доме (квартире) подачу электроэнергии;
  • извлечь выключатель из коробки;
  • отключить от сети подсветку;
  • установить на прежнее место переключатель;
  • проверить в выключенном состоянии наличие мерцания.

Если конструкция не дает возможности отсоединить индикатор, необходимо заменить выключатель — извлечь из коробки и отсоединить от сети. После подключения нового переключателя он прижимается в гнезде, устанавливается накладка. Чаще всего мерцание прекращается.

При нежелании удалять индикатор или менять переключатель можно отделить подсветку прямым подключением к сети LED-лампочки. Она будет светиться постоянно.

Другой способ – параллельное подключение к схеме резистора с мощностью 1-2 Вт. Он устранит токи утечки, заряжающие конденсатор. Резистор устанавливается в распределительную коробку, так как при подключении нагревается. Желательно на него надеть термоусадочную трубку. Если установка выполнена без ошибок, диоды перестают моргать в выключенном состоянии.

Резистор можно заменить бумажным или керамическим конденсатором с напряжением 630 В и емкостью 0, 01 — 1 мкФ. Он не потребляет электроэнергию и не нагревается. Надежность шунтирования повышается увеличением емкости. Но оно ограничено из-за одновременного увеличения размеров детали.

Если потолочный светильник с несколькими параллельно соединенными патронами, избавиться от моргания можно заменой одного светодиода на лампу накаливания, которая достаточно хорошо выполняет роль сопротивления, так как забирает лишние импульсы. Чтобы сэкономить, не следует вставлять лампу с большой мощностью (достаточно 25 Вт).

Чтобы исправить ситуацию при неверном соединении, нужно поменять места присоединения фазы и ноля. Это можно сделать в щитке или распределительной коробке отдельного помещения, предварительно отключив подачу электроэнергии в квартире. Чтобы определиться с проводами, используется тестер или специальная отвертка.

Если неисправности вызваны низким качеством лампочки, некоторые пытаются ее усовершенствовать, большинство меняет на другую.

Основная причина частого перегорания ламп накаливания.

Напряжение в сети 262 Вольта!

часто перегорают лампы накаливанияЧастое перегорание лампочек

Номинал лампы указан на колбе

  Номинальное значение напряжения лампы указывается на упаковке и/или в надписи, нанесённой непосредственно на колбу или цоколь лампы. Наиболее часто, для обычных ламп накаливания, указывается номинал 230 В. Однако, есть лампы и на номинальное напряжение 220В, и на напряжение 240В. Верхний предел напряжения, встречающийся в магазинах, составляет 245В.
  На лампах некоторых производителей может быть указан диапазон напряжений, например 220-230В. В идеале, в этом диапазоне рабочего напряжения, работа лампы в течение гарантийного срока должна быть бесперебойной. 
  Следует заметить, что покупка ламп, рассчитанных на более высокое рабочее напряжение, позволяет снизить частоту их перегорания. Также, опыт показывает, что снижение напряжение (если по какой-то причине напряжение в квартире ниже 220В) также положительно влияет на срок службы ламп накаливания. Например, если напряжение снижено до 210В, вы не заметите существенного снижения яркости свечения, но бесперебойная работа лампы окажется более продолжительной. 
  Вывод. Обязательно необходимо замерять напряжение в сети самостоятельно, или вызвать для этого электрика. Согласно ГОСТ 32144-2013, п. 4.2.2, положительные и отрицательные изменения величины напряжения в короткое время не должны превышать 10%. Т.е. для сети 220В, в численных значениях, непродолжительные колебания могут находиться в пределах 198-242В. А погрешность, которая может присутствовать постоянно, обычно находится в пределах 5%, т.е. 209-231В. Проще говоря, в этой ситуации получается так, что напряжение в сети может вполне соответствовать нормам, но быть слишком высоким для данного номинала ламп.
  Падение напряжения в сети, как и его увеличение от номинального, неблагоприятно влияет на лампы освещения вплоть до того, что при увеличении на 10% от номинала, срок службы лампы накаливания сокращается от 3 до 4 раз, а при падении на 10%, компактные люминесцентные лампы начинают мерцать. Однако, нестабильность напряжения питающей сети негативно влияет и на другие приборы или бытовую технику. Может быть сокращён срок службы электрических моторов (холодильник, стиральная машина) и сложной бытовой электроники. В любом случае, значения выходящие за пределы допустимых являются поводом для разбирательства с поставщиком электроэнергии. 
  Так перегорают лампочки без взрыва колбы. Далее, рассмотрим все версии выхода из строя ламп, когда происходит разрушение колбы. Часто это явление сопровождется хлопком и разлётом осколков стекла в разные стороны, если светильник не оснащён плафоном. 

Выключатель с подсветкой

Предположим, что лампа включена в сеть через выключатель с подсветкой. Сам выключатель выключен.

Лампочка подсветки HL1, конечно, требует энергии. Немного, но требует. И эта энергия поступает через резистор R1 и светодиодную лампу ЕL1. Поскольку сопротивление резистора достаточно велико, тока для работы лампы недостаточно, и она погашена. Но ток, протекающий через схему драйвера, постепенно заряжает конденсатор С2.

Как только он зарядится до порога срабатывания преобразователя, последний запустится и зажжёт светодиоды. Конденсатор тут же разрядится, преобразователь остановится и светодиоды погаснут. Произошла вспышка. Далее процесс повторяется – снова медленная зарядка, снова вспышка. Можно ли как-то бороться с этими вспышками? Тут есть два варианта:

  • отказаться от подсветки;
  • зашунтировать светодиодную лампу неполярным конденсатором ёмкостью 0.5 – 1 мкФ на рабочее напряжение не менее 400 В.
Рейтинг автора
5
Материал подготовил
Максим Иванов
Наш эксперт
Написано статей
129
Ссылка на основную публикацию
Похожие публикации